Geluiddemping / tafelbouw / railmontage

[bertcaus]

Hallo,

Heeft iemand ervaring met de geluiddemperdopjes van Roco die je onder de rails kunt plaatsen?

Heeft iemand ervaring met het gebruik van Styrodur (isolatiepanelen) als basisplaat voor een treintafel?
Kun je de rails daar makkelijk op "vastpinnen"?

Ik wil mijn tafel ophangen aan de muur met een systeem van verticale muurrails en plankdragers van 60 cm breed (55 kg draagkracht).
Dit omdat de tafel boven bestaand meubilair moet komen. Bovenaan zou ik keilbouten willen gebruiken. Ik wil het geheel opdelen in
platen van 2m lengte. Is 18 mm multiplex OK? Hoe vermijd ik dat bij verwijdering van zo'n plaat (afnemen van de steunen) deze 
doorbuigt? Iemand ervaring hiermee? De panelen worden +/- 80 cm diep.

Groeten, Bertus

[Nicoh]

Hallo
de geluidsdopjes van Roco hebben nauwelijks invloed op het dempen van het geluid.
in eerste instantie hab ik ze ook gebruikt onder geoline-rail
Ik heb er nu kurk onder en dat werkt veel beter.
Kurk kun je kopen op rol van ca 3 mm dik
Bij de treinvakhandel kun je ook kurkstroken kopen van ca 1 m lang.  Deze zijn dan al schuinafgesneden en op ca 3/4 zit een voorgeneden deel en als je dat van elkaar aftrekt en omdraait kun je het in bochten gebruiken.
voor schaduw stations heb ik kustgrasvloerbedekking ( Leen Bakker) toegepast. Dit werkt echt fantastisch en kost bijna niets

[GerardWassink]

Dag Bertus,

Als ik dat zo lees, dan zou ik kiezen voor kleinere modules, 100x80. En die dan rondom voorzien van ribben aan de onderkant om doorzakken te voorkomen. Voor- achter- en zijkanten zou ik maken van hetzelfde multiplex als de plaat zelf, en dan zo'n 8 cm hoog. Multiplex buigt - op die manier belast - veel minder door dan hout. Halverwege de lengte en de breedte zou ik er nog wat ribben in zetten. En als je dan twee plankdragers per module toepast moet het gemakkelijk kunnen qua gewicht. Zie ook deze discussie (ongeveer vanaf blz 4).

Wat betreft het op isolatiemateriaal bevestigen van rails: ik doe dat met houtlijm van Bison. zit goed vast.

Groet,

Gerard

[ernstcramer]

...Bovenaan zou ik keilbouten willen gebruiken. Ik wil het geheel opdelen in
platen van 2m lengte. Is 18 mm multiplex OK? Hoe vermijd ik dat bij verwijdering van zo'n plaat (afnemen van de steunen) deze 
doorbuigt? Iemand ervaring hiermee? De panelen worden +/- 80 cm diep...

Dat lijkt nogal een zware constructie.
Het ligt er een beetje aan op hoeveel afstand je de dragers wilt maken. Dat bepaalt een beetje mee of de plaat doorbuigt. Ik zelf zou bv 12mm nemen en een verticale lijst aan de voorkant eronder maken. Dan heb je het ook een beetje mooi afgewerkt, en het geheel wordt wat lichter. Anders is zo'n plaat bijna niet te sjouwen...

[bertcaus]

Hallo,

Bedankt voor de tips, maar ik ben er nog niet helemaal uit.

Gerard: je link gaf een goed beeld van hoe jij het doet, en ook de links in dat draadje waren interessant. Als ik het goed gezien heb gebruik jij een dun laagje schuimstof op een multiplex plaat. Ik vermoed dat dit enkel voor geluiddemping dient? Op het net zie ik ook constructies waar er met een dikke styrodurplaat als basisplaat gewerkt wordt: daar prik je dan gemakkelijk van alles in vast en je kunt bv. makkelijk een brug maken over een stuk plaat dat je weg snijdt. Lijm jij die schuimstof op de multiplex? Je lijmt de rails vast: krijg je die nog makkelijk los als je een aanpassing in je railplan wil maken of bv. wisselspoelen moet kunnen bereiken? Als ik alles opdeel in stukken van 1m dan eindigt zo'n paneel niet telkens met rechte stukken rails die ik in elkaar kan schuiven en
moet ik alles doorzagen en met draden doorverbinden, of is dat sowieso beter dan de rails in elkaar te laten passen als je 2 panelen tegen elkaar schuift? Wissels op een scheiding lijken mij een probleem, maar het zijn er niet veel.

Ernst: ik neem aan dat je een horizontale lijst bedoelt die je haaks op de plaat bevestigt? Om het geheel lichter te maken: zouden metalen
L-profielen op de randen (1 mm dik bv.)) van de plaat een oplossing kunnen zijn?

Nicoh: bedankt voor het delen van je ervaring met de dopjes: hoef ik er niet een ganse reeks te lijmen om dan te merken dat het niet helpt. 

Verdere suggesties blijven welkom!

Groeten,

Bertus

[GerardWassink]

Hi Bertus,

Gerard: je link gaf een goed beeld van hoe jij het doet, en ook de links in dat draadje waren interessant.

Dank je.

Als ik het goed gezien heb gebruik jij een dun laagje schuimstof op een multiplex plaat. Ik vermoed dat dit enkel voor geluiddemping dient?

Klopt, in elk geval tot nog toe, in de yard. Straks op de vrije baan zal het ook gaan dienen als ophoging van het railbed ten opzichte van het omliggende terrein.

Op het net zie ik ook constructies waar er met een dikke styrodurplaat als basisplaat gewerkt wordt: daar prik je dan gemakkelijk van alles in vast en je kunt bv. makkelijk een brug maken over een stuk plaat dat je weg snijdt. Lijm jij die schuimstof op de multiplex?

Dat klopt. Ik meng de houtlijm ongeveer 1 op 1 met water en strijk het hout dan met een brede kwast helemaal in. Dan de plaat er op laten zakken, positioneren en klaar. Door deze methode wordt de geluidsisolatie wel wat minder, maar dat vind ik niet erg. In het echt maken die loc's toch een bak herrie, en in bijna al mijn loc's zitten sounddecoders.... 

Je lijmt de rails vast: krijg je die nog makkelijk los als je een aanpassing in je railplan wil maken of bv. wisselspoelen moet kunnen bereiken?

Mijn ervaring tot nu toe is van wel. Voorzichtig zo'n hobby mesje (breekmes) wat verder uitschuiven en onder de rails door steken en voorzichtig met snijdende bewegingen krijg je het spul wel weer los.

Als ik alles opdeel in stukken van 1m dan eindigt zo'n paneel niet telkens met rechte stukken rails die ik in elkaar kan schuiven en
moet ik alles doorzagen en met draden doorverbinden, of is dat sowieso beter dan de rails in elkaar te laten passen als je 2 panelen tegen elkaar schuift?

Modulen tegen elkaar aan bevestigen zoals ze moeten komen (ik doe dat met slotbouten M8 en vleugelmoeren). Nu heb je twee opties:
1) je rails leggen en dan aan weerskanten een cm of twee / drie weghalen - met zo'n Roco zaagje of met de dremel - en dan een tussenstukje precies op maat er tussen maken en met raillasjes los op zijn plek bevestigen;
2) je rails leggen en dan precies op de scheiding een hele dunne zaagsnede maken; door die onderbreking ontstaat een dubbelzijdige isolatie die je inderdaad desgewenst moet doorverbinden; zie deze link naar hoe ik rails aansluit

Wissels op een scheiding lijken mij een probleem, maar het zijn er niet veel.

Dat probeer ik te voorkomen. Volgens mij is dat vragen om problemen. Liever een module meer dan een scheiding onder een wissel.

Succes!

Gerard

[ernstcramer]

...zouden metalen L-profielen op de randen (1 mm dik bv.)) van de plaat een oplossing kunnen zijn?...

Jazeker, alleen zou ik gewoon aluminium L- of hoekprofielen nemen uit de bouwmarkt. dat is dan sterk zat.

[bertcaus]

Ik heb in enkele bouwmarkten eens rondgekeken en bedacht dat de wandrails voor het schappensysteem (U-profielen) even goed zouden kunnen dienen om onder het triplex te schroeven: over kortere lengtes zijn die ook onbuigzaam, erg stevig en compact.
Ik doe momenteel een test met een plaat van 120x70 cm op een bestaand wandrek (122 cm kon daar niet tussen).
Uiteindelijk worden het 3 panelen van 122x70 cm naast elkaar en een vierde van 122x110 cm in de linker hoek (voor het bochtenwerk: de baan is een half hondenbot). Dat geeft toch een totale lengte van 488 cm. Alleen jammer dat ik rechts geen bochten kan maken om een gesloten baan te maken. Ik mag natuurlijk al erg blij zijn dat ik van moeder de vrouw een baan in de woonkamer mag bouwen 

Wat ik in geen enkele bouwmarkt terugvind is het blauwe styrodur (met de hoogste dichtheid als ik het goed begrepen heb) om makkelijker niveauverschillen (voor een brug bv) te maken. Wel groene en gele panelen, maar die zouden zachter zijn.

Bij mij verloopt alles veel trager. Ik ben nl. ME/CVS patiënt en kan dus niet goed uit de voeten en dan nog maar enkele uren per dag.
Toch beleef ik veel plezier alleen al aan het plannen. Ik heb gelezen dat ik niet de enige op dit forum ben met fysieke beperkingen. Deze
hobby is een prima manier om je zinnen te verzetten, en geduld maakt er sowieso deel van uit. 

Zodra de tafel effectief gebouwd wordt (met hulp van mijn zoon) zal ik zeker foto's op dit forum plaatsen.

Groeten,

Bertus

[P.Heinst]

Bertus,

citaat

Code: [Selecteer]

Wat ik in geen enkele bouwmarkt terugvind is het blauwe styrodur (met de hoogste dichtheid als ik het goed begrepen heb) om makkelijker niveauverschillen (voor een brug bv) te maken. Wel groene en gele panelen, maar die zouden zachter zijn.

De kleur heeft niet zo veel te maken met de hardheid van de plaat, dit kan per fabriek verschillend zijn en dit is afhankelijk van welke kleurstof die ze toevoegen.
De groene plaat is het meest voorkomende kleur van de plaat.

De hardheid wordt aangegeven den nummers met toevoeging van een of twee letters, hoe hoger het getal, hoe meer druk dat er op kan per oppervlakte eenheid.
Druksterkte wordt meestal aangegeven in kpa

Type Toepassing
Styrodur 2500 C vloer
Styrodur 2800 C koudebrug, instorten in beton, verloren bekisting, verlijming, fundering
Styrodur 3035 CS vloer, spouw, kelderwand, omkeer dak, plat dak
Styrodur 3035 CN onderdak, in stallen en loodsen
Styrodur 4000 CS vloer, voor zware belasting, parkeergarages
Styrodur 5000 CS vloer, voor zware belasting, parkeergarages
Styrodur gegloeid


Gr Piet

[bertcaus]

Dag Piet,

Heb je enig idee welke nu het best geschikt is voor een modelbaan?

Groeten,

Bert

[P.Heinst]

Bert,

Dit is een beetje moeilijk om dat zo te zeggen, wat en hoe wil je het doen, ik ga er van uit dat je het wilt gebruiken als geluidisolatie en dan is de zachtste plaat 2500C meer dan voldoende, minimum verkrijgbare dikte 20 mm, is maar de vraag of die bij de bouwmark op voorraad is.
Al denk ik dat dat er voor alleen geluidisolatie het ook wel iets dunner kan en dan van een ander materiaal, denk eens aan isolatie platen die voor onder het parket gebruikt worden of kurk, deze zijn wel dunner.
Wil je het gebruiken om op elkaar te stapel te leggen en dan uit te snijden om er bergen van te maken, dan heb je denk ik ook niet zo'n drukvastheid nodig maar wel weer dikkere platen omdat dit gemakkelijker meer hoogte geeft.
Wil je het als schappen gebruiken en daar de baan op bouwen, dan moet je wel wat dikkere plaat nemen en het liefst een sandwichplaat, en rondom afgewerkte randen.
Nu ik toch aan sandwichplaat denk, heb je er al een gedacht om daat goedkope binnendeuren te nemen en die op de schapdragers te leggen, 2 plaatjes hardboard met een honingraadvulling, niet zwaar erg sterk en ongeveer 5 cm dik en verkrijgbaar in lengte van 201,5 cm of 211,5 en breedtes vanaf (standaard) 58 cm oplopend met 5 cm tot 98 cm.
Dus een maat van 201,5 lang en 78 cm breed zou in de buurt komen met wat je nodig hebt. Twee ondersteuningen per deur bij ongeveer 40 cm vanaf het eind/begin moet voldoende zijn bij voldoende sterke schapdragers.
Als je hierop een dunne isolatie leg waar je eventueel wat gleufjes in kunt snijden waarin je de draden kunt verwerken en deze later bij de afwerking op plaatsen waar ze in het zicht komen deze dan dicht kunt maken met bv plamuur, waar om erin? persoonlijk vindt ik het niet zo mooi als je de draden onder de schappen hebt zitten en dat die dan in het zicht blijven.

Bert ik zie dat je in belgie woont en ik weet niet of de deuren daar ook te koop zijn in deze modellen

Kijk maar eens of je hier iets aan hebt.

Gr Piet

[bertcaus]

Dag Piet,

Het is net met die dingen dat ik al even in de knoop zit. Ik wou eerst met binnendeuren proberen: groot, stevig en vlak.
Ik heb 3 zo'n deuren rececupereerd van iemand die zijn deuren heeft vervangen. Die blijken echter een ton te wegen (ten-
minste ik ervaar dat zo). Als ik de baan demonteerbaar wil houden dan heb ik 2 delen ipv 4, maar wel een stuk groter en zwaarder.
Nu ik dat hier zo schrijf maak ik de bedenking dat een binnendeur van 30 jaar oud misschien wel een pak meer weegt dan één
van tegenwoordig, dus dat kan ik nog bekijken. De bedoeling was oorspronkelijk om daar een laag styrodur van een paar centimeter
dik op te leggen. Mijn baanontwerp is volledig vlak en ligt nogal vol met rails, dus weinig plaats voor scenery. Als je nu uit zo'n
plaat een stuk uit snijdt kun je bv. al een brug over een beekje of weggetje maken. Aan het wegwerken van kabels had ik ook al
gedacht, alleen wou ik die toegankelijk houden via een soort van tunnelsysteem. Zoals jij aan geeft zal het wel eenvoudiger zijn om die idd weg te werken in het styrodur zelf. Kabels raken niet zo snel defect. Door het voorstel van Gerard was ik ondertussen weer gaan denken dat als ik die 4 kleinere modules rechtop kan zetten ik kan langs onder de bedrading kan hangen, maar die hangt hier naturlijk wel zichtbaar.  De ideeën van de binnendeuren en de styrodur was ik al een paar keer tegengekomen op het internet. Sommigen maken de hele bodemplaat volledig uit styrodur, maar dat zal dan wel een soort met hoge dichtheid moeten zijn denk ik. Wèl erg licht en handelbaar natuurlijk. Eigenlijk moet er tussen de deur en de styrodur ook nog een (dunnere) laag multiplex komen omdat het baanoppervlak groter is dan het deuroppervlak. De deur is eigenlijk alleen een draagstructuur. Ik was net begonnen het voorstel van Gerard uit te proberen. Alle ideeën zijn welkom uiteraard. De deuren in België hebben dezelfde maten, dus dat is redelijk standaard.

Begrijp je nu dat ik hier moeilijk de beste oplossing kan uit filteren? Ik worstel er al een tijdje mee.

Groeten,

Bertus

[P.Heinst]

Hallo Bertus,

Ik kan het begrijpen dat het moeilijk is om de juiste beslissing te nemen, en zeker als er nog meer mensen komen met zulke ideeën als ik, hoe meer ideeën hoe moeilijker. Maar je moet zelf beslissen wat je het beste en leukste vindt.

Maar toch een paar vragen/opmerkingen, dat de zo zwaar zijn zal wel aan de leeftijd liggen. 30 jaar oud en waarschijnlijk massief.
Hardboard deuren wegen niet zo veel, het is al weer lang geleden dat ik ze in handen hebt gehad maar ik schat 10 kg per stuk.

Mogelijk kun je zelf iets maken dat een sandwich constructie heeft omdat je aangeeft dan dat de baan groter is dan de deur breedte.

Mogelijk kun je iets afwijken van de vlakke baan door aan de achterkant (muurkant) een soort verhoging te maken waar ook nog een trein overheen kan rijden en waar je de elektronica in weg kunt werken en het verstevigd de plaat tegen doorbuigen. zie bijlage

Gr Piet

[bertcaus]

Dag Piet,

Leuk dat je meedenkt. Daar is een forum tenslotte voor hé. De deuren bevatten van binnen een honingraatstructuur van karton.
Dat kan ik zien op de plaats waar het slot heeft gezeten. Ik heb ook al gezocht op het net naar sandwichpanelen, maar daar zat
niet veel bruikbaars tussen: ofwel is de styrodur gewoon bekleed met een laagje alu-folie ofwel met gipskartonplaten of betontriplex.
Ik had verwacht om daar meer in te vinden, en dat vind je ook niet bij de gewone bouwmarkten.
Geschikte sandwichpanelen zouden ideaal zijn.

De verhoging langs achter is met het huidige baanplan niet mogelijk (teveel wisselstraten tussen voor en achter). Een bijkomend
(doodlopend) spoor vraagt dan weer extra diepte, en de electronica die je daaronder stopt is slecht toegankelijk. Die kan beter vooraan
zitten denk ik. Gezien de geringe diepte van de baan moet dat best lukken, denk je niet? Ik zag laatst op het net een youtube
filmpje van een demobaan van Roco: die hadden ook alles netjes vooraan gerangschikt (en zelfs mét de veelbesproken liftinski stroom-
detecties erbij). Het blijft wel een goed idee.

Groetjes,

Bertus

[bertcaus]

Hallo beste spoorders,

Hier het vervolg van het verhaal. Ik heb me voorlopig laten inspireren door de oplossing te zien op de website van Ernst Cramer (ernstcramer), met dit verschil dat de staanders bij mij tegen de muur geschroefd worden (minder regelmogelijkheden). De schapdragers van 60 cm zijn aan de staanderzijde wel voorzien van 3 ipv 2 haken, en daardoor 12 cm hoog. Dat vereist een wel erg hoge achterplank onder de baan achteraan.

Ik had mijn oorspronkelijk baanontwerp (zie rubriek "even voorstellen") wat aangepast aan de geplande rangeerbewegingen, die voor mij het belangrijkste zijn. Toch blijft de rijmogelijkheid erg beperkt en dus heb ik wat naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden gezocht.
Beide ontwerpen zie je in bijlage. De Helix maat het mogelijk om een grotere rijlengte te bekomen door het hoofdspoor achteraan op een grotere hoogte te laten lopen (volgens het idee van Piet Heinst), met daaronder een klein schaduwstation, bestaande uit 2 sporen, elk verdeeld in 2 blokken. Het rangeergebeuren verhuist naar het station zelf.

Daarvoor zoek ik een betere oplossing: enkel de rechter 2 blokken kunnen rechtstreeks naar de hoofdbaan. Het schaduwstation moet dus via de linker 2 blokken gevoed worden, waarna de treinen doorschuiven naar de rechter 2 om te kunnen vertrekken. Bovendien kan ik een trein niet meteen in de juiste richting in het schaduwstation rijden (het is geen doorvoerstation), dus ofwel is het achteruit van het station via de binnenlus het schaduwstation in rijden, ofwel de wagons er eerst in rangeren en er daarna een nieuwe loc voor plaatsen.
Maar rangeren op een plek die niet zichtbaar is lijkt me niet aangewezen.

Het buitenste spoor van de bocht in het oorspronkelijk ontwerp voorlangs naar een niveau onder de baan brengen is ook mogelijk, maar ik heb rechts geen diepte om zelfs maar een R2 bocht te maken: daar loop ik dus ook vast.

Jullie hebben met zijn allen samen veel praktijkervaring: zien jullie een betere oplossing binnen de beschikbare ruimte (488 x 70 cm in 4modules van 122 cm breed, de linker 122 cm diep omwille van de Helix (de korte tussenstukjes hierin dienen om de benedenbocht wat meer ruimte te geven). Hier zal ik een mangat in het midden moeten maken: 122 cm is gewoon te diep, 70 lijkt me het maximum om nog werkbaar te zijn.

Alle ideeën en suggesties zijn welkom!

Groeten,

Bertus